奥玛特酒庄（Omata Estate）位于新西兰岛屿湾（Bay of Islands）的拉塞尔（Russell）地区，是当地一家集品酒、美食和旅游为一体的酒庄。
1831年，约翰·赖特（John Wright）从当地的毛利人手中买下了70英亩的奥玛特庄园，这片庄园是当时欧洲移民前往新西兰的必经之所。两年后，约翰将庄园出售给德明（Deeming）家族。在德明家族百余年的传承和发扬之下，这片庄园于1994年正式成为奥玛特酒庄。如今，酒庄为卡什莫尔（Cashmore）家族所有。这个家族秉承酒庄一贯的酿酒理念，力求酿造出能够触动消费者味蕾的奥玛特葡萄酒。
奥玛特酒庄葡萄园位于临近大海的斜坡上，这里有沿海的微气候、徐徐的海风以及充足的光照，非常适合葡萄生长。园内土壤以黏土为主，种植了西拉（Syrah）、霞多丽（Chardonnay）、灰皮诺（Pinot Gris）和梅洛（Merlot）。酒庄的葡萄种植工作由布鲁斯·索兰德（Bruce Soland）和他的助手负责。他们采用天然可持续种植技术，给予葡萄树悉心的照顾，为生产奥玛特葡萄酒提供了优质的葡萄。酒庄的酿酒工作则由酿酒师罗德·麦基弗（Rod McIvor）负责。在他的指导下，酒庄采用传统酿酒技术，酿造出的葡萄酒酒体饱满、口感醇厚，品质上乘。
目前，奥玛特酒庄出产红葡萄酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒以及起泡酒等。这些葡萄酒都充满了岛屿湾独特的风土个性。其中，奥玛特老藤西拉干红葡萄酒（Omata Estate Old Vines Syrah）风味浓郁，口感精致平衡，获得了新西兰著名葡萄酒作家迈克尔·库伯（Michael Cooper）的5星好评。游客们可提前预约再前往酒庄品尝。
里鹏酒庄（Le Pin）是举世闻名的酒庄，是法国葡萄酒界半个世纪以来最引人注目的成就，但里鹏酒庄也是“寒酸”的，虽已闻名于世，但还是一个没有大庄园城堡的酒庄，原因并非盖不起城堡，而是因为酒庄的面积太小，土地太矜贵，所以没有盖大庄园酒堡，以至于“里鹏”的名称上并没有标出“Chateau”而只有“Le Pin”。
里鹏酒庄位于波美侯（Pomerol）产区，毗邻老色丹酒庄（Vieux-Chateau-Certan），与柏图斯（Petrus） 也只有一步之遥。没有宏伟的庄园城堡以及辽阔美丽庄园的里鹏酒庄在80年代以前还是默默无闻，只有一小块面积为1公顷的葡萄园。当时的庄主罗碧（Laubie）夫人每年将所产的葡萄酒以散装酒的形式出售给酒商。直到1979年，眼光独到的杰克·蒂安邦（Jacques Thienpont）以100万法郎向罗碧夫人购下这个只有1公顷、小到不能再小，甚至连“Chateau”都无法标上的小酒庄。
蒂安邦购得里鹏酒庄之后，决心向离自己庄园只有咫尺之差的柏图斯的方向迈进，他调整园内的葡萄品种比例至92%的梅洛（Merlot）和8%的品丽珠（Cabernet Franc），种植密度和数量只有拉菲古堡的一半，效仿柏图斯酒庄的精工细做方式。1994年，蒂安邦又买下了旁边一小块面积约一公顷的小酒田，成为了今天两公顷的里鹏酒庄。
该酒庄葡萄园的土壤与柏图斯酒庄的土壤也十分接近，表层由碎石土和黏土组成，下层土壤含有丰富的铁矿物质，加上蒂安邦一切以柏图斯酒庄为标准，所以里鹏的酒质十分接近柏图斯酒庄，基本上是柏图斯酒庄的翻版，两者之间气味极其相似。里鹏每年约有7,000瓶的产量，但在市场上流通的只有1,500瓶，其中四分之三的数量卖到英国，只有小数流入美国市场，在美国就被刻意炒作，令价格飚升，1979年是里鹏的第一个“年份”，而里鹏的行情价格，可显示出被投机炒作的成份比较高，所谓“物以稀为贵”，大抵如此。但这种炒作行为是酒界最不愿意看到的，受到了业界人士的挖苦和嘲弄，比如帕克就对其陈年能力持怀疑态度，另一个有名的酒学家寇第斯（Clive Coates）曾将1981—1985年的里鹏逐年试饮，结果认为仍然比不上园东的“老园”，即老色丹酒庄的深度与多层次，而两者价钱竟可相差4倍之多。寇第斯认为，里鹏诚为一颗明星，但他不认为是颗超级巨星。
尽管如此，认为里鹏“青出于蓝”者亦不少。德国专业葡萄酒双月刊《一切为酒》（Alles uber Wein）在1995年第6期报道了一则“里鹏挑战柏图斯酒庄”的消息。由10位德国著名的品酒家及一位新加坡的藏酒家，对13个年份（1979—1990年份以及1992年份）的里鹏及柏图斯酒庄作蒙瓶评审，结果有9个年份，里鹏胜过柏图斯酒庄，其中包括1979年里鹏的“处女年份”在内。终于，在1997年年初，美国《酒观察家》杂志对1994年份的里鹏及柏图斯酒庄评分分别为95分及93分，美国市价分别为400美元及375美元。也许只有到这个时候，里鹏酒庄的葡萄酒才可以真正扬眉吐气了！
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